Домой
Задняя подвеска
Для ремонта кузова, нужно чтобы он мог передвигаться. Было решено восстановить
ходовую, начиная с задней подвески.
План
План ремонта получился такой (в процессе ремонта появятся подпункты):
+ 0. Снять с кузова все, касающееся подвески, что еще не снято;
+ 1. Полностью разобрать подвеску;
+ 2. По каталогу деталей определить что и как восстанавливать;
* 3. Восстановить каждый из компонентов задней подвески;
* 4. Восстановить защитное покрытие на деталях;
- 5. Собрать подвеску по инструкции;
- 6. Упаковать, чтобы не повредить до установки.
Далее выполнение по пунктам:
Снять с кузова все, касающееся подвески, что еще не снято
Как это и должно было случиться, все приржавело. Болты при откручивании ломались, головки срывались. Так хорошо, что я снимал подвеску с кузова, который не планировал использовать. :) Единственное что хочу сказать насчет снятия подвески, так это как открутить аммортизатор. Для откручивания гайки предусмотрена проточка на штоке. Судя по задумке конструкторов нужно взять маленький ключик (на 8 или около того), ухватить им за проточку, а потом открутить ключом на 17 гайку крепления аммортизатора. Когда гайка приржавела маленьким ключом невозможно удержать шток. Для того чтобы открутить аммортизатор понадобился разводной "газовый" ключ и тряпка. Тряпкой оборачиваем аммортизатор, разводным ключом зажимаем его поверх тряпки. Теперь держим за ключ и откручиваем гайку. Повторяем для второй стороны амортизатора.
На хорошем кузове была не снята единственная деталь - один рычаг подвески. До меня ее снять не смогли, так как болт, держащий рычаг приржавел к трубке сайлентблока. Выбить его не получилось, пришлось воспользоваться любимым инструментом - болгаркой.
Полностью разобрать подвеску
Перед разборкой почистил всю подвеску от грязи железной щеткой. С раскручиванием проблем не возникло, все болты и гайки открутились (рычаг был весь в тормозной жидкости). Чтобы снять корпус ступичных подшипников воспользовался деревянным бруском и молотком. Выбил, ничего не повредил. Аммортизатор открутил как написал об этом выше. Резиновый отбойник сначала снял с болта, потом отрутил гайку и вынул сам болт. Остались только сайлентблоки. Из них сначала выбил трубки, затем вставил ножовку и распилил резину. Вынул ножовку и выковырял резину. Снова вставил ножовку и распилил внешнюю трубу сайтентблока, стараясь не распилить посадочное место. Вынул ножовку. Ударной отверткой выбил внешнюю трубу сайлентблока. Так поступил со всеми четырьмя сайлентблоками. Там где появились задиры и небольшой пропил от ножовки, зачистил круглым напильником. Новые сайлентблоки установил сразу. Забивал их трубкой-оправкой подходящего димаетра. Все сайлентблоки с первого раза забить не получилось, их выпиливал как и старые.
По каталогу деталей определить что и как восстанавливать
Пишу состав узла, а также действия, которые нужно произвести с его компонентами.
Также около некоторых деталей будут указаны размеры, допуски, заводская обработка,
возможные заменители.
Задняя подвеска состоит из двух деталей:
965А-2900020 Рачаг задней подвески правый с тормозами в сборе;
965А-2900021 Рычаг задней подвески левый с тормозами в сборе.
В их состав входят:
Рычаги и пружины задней подвески
(1) 965-2912622-Б Буфер 2 шт.
Для восстановления качеств резины его нужно прокипятить в глицерине.
(2) 965-2912642 Втулка буфера 2 шт.
Удалить ржавчину, если деталь все еще можно использовать, то оцинковать. Если
деталь непригодна, то изготовить.
(3) 220169-П8 Винт 2 шт.
Удалить ржавчину, если деталь все еще можно использовать, то оцинковать. Если
деталь непригодна, то купить.
(19) 250510-П8 Гайка 2 шт.
Удалить ржавчину, если деталь все еще можно использовать, то оцинковать. Если
деталь непригодна, то купить.
(20) 252155-П2 Шайба пружинная 2 шт.
Удалить ржавчину, если деталь все еще можно использовать, то фосфатировать.
Если деталь непригодна, то купить.
(4) 965-2912712 Пружина задней подвески 2 шт.
Измерить, если деталь все еще можно использовать, то удалить ржавчину, обезжирить,
загрунтовать и покрасить. Если деталь непригодна, то купить. Близкие по параметрам
передние пружины от "Нивы"
(5) 965-2912730 Прокладка пружины задней подвески верхняя 2 шт.
Осмотреть, если деталь все еще можно использовать, то прокипятить в глицерине,
заделать трещины и разрывы. Если деталь непригодна к использованию, то купить
подходящую замену. Близкие по параметрам прокладки от ВАЗ. Нужно подрезать по
месту.
(6) 965-2912732 Прокладка пружины задней подвески нижняя 2 шт.
Осмотреть, если деталь все еще можно использовать, то прокипятить в глицерине,
заделать трещины и разрывы. Если деталь непригодна, то купить подходящую замену.
Близкие по параметрам прокладки от ВАЗ. Нужно подрезать по месту.
(18) 965-2914012-Б Рычаг задней подвески правый 1 шт.
(18) 965-2914013-Б Рычаг задней подвески левый 1 шт.
Удалить ржавчину (включая скрытые полости), осмотреть, если необходимо варить,
обезжирить, загрунтовать, окрасить.
(15) 965-2914086 Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески средняя
4 шт.
(14) 965-2914087 Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески наружная
4 шт.
(16) 965-2914087 Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески распорная
4 шт.
Детали сайлент-блока восстановлению не подлежат, купить 965-2914084 (Сайлент-блок
рычагов задней подвески в сборе 4 шт.). Сайлент-блоки подходят от ЗАЗ-968М без каких-либо
переделок.
(17) 385113-П8 Шайба рычагов задней подвески регулировочная 32 шт.
Очистить от ржавчины, оцинковать, если не возможно использовать, то подобрать аналог.
(13) 201626-П8 Болт крепления рычагов задней подвески 4 шт.
Очистить от ржавчины, оцинковать, в случае невозможности использования подобрать аналог.
(8) 251619-П8 Гайка болта крепления рычагов задней подвески самоконтрящаяся 4 шт.
Очистить от ржавчины, оцинковать, в случае невозможности использования подобрать аналог.
(9) 965-2914100 Кронштейн продольного рычага задней подвески 2 шт.
Очистить от ржавчины, обезжирить, загрунтовать, окрасить.
(7) 965-2914104 Прокладка кронштейна продольного рычага задней подвески 2 шт.
Изготовить нувую из резины. По контуру посадочного места рычага.
(12) 201518-П8 Болт крепления кронштейна продольного рычага задней подвески 6 шт.
Очистить от ржавчины, оцинковать, но проще подобрать аналог.
(11) 252136-П2 Шайба пружинная 6 шт.
Очистить от ржавчины, фосфатировать, но проще подобрать аналог.
(10) 252006-П Шайба плоская 6 шт.
Очистить от ржавчины, оцинковать, но проще подобрать аналог.
Тут будет про тормоза!!!!!!!!!!!!!!
Тут будет про ступицу!!!!!!!!!!!!!!
Тут будет про амортизатор!!!!!!!!!!!!!!
Восстановить каждый из компонентов задней подвески
965-2912622-Б Буфер
Буфер отмыт. Упругость в норме, трещин нет. Кипятить в глицерине и клеить не
требуется.
Фото буфера:
965-2912642 Втулка буфера
Втулка непригодна к использованию. После снятия ржавчины от нее почти ничего
не осталось. Изготовлена новая из нержавейки.
220169-П8 Винт
Винт взят новый.
250510-П8 Гайка
Гайка новая.
252155-П2 Шайба пружинная
Шайба новая.
Фото втулки, гайки и винта буфера:
965-2912712 Пружина задней подвески
Деталь в процессе восстановления
965-2912730 Прокладка пружины задней подвески верхняя
Старые прокладки были в удовлетворительном состоянии. Прокладки отмыты, а разрывы
и трещины были заклеены резиновым клеем.
965-2912732 Прокладка пружины задней подвески нижняя
Осмотреть, если деталь все еще можно использовать, то прокипятить в глицерине,
заделать трещины и разрывы. Если деталь непригодна, то купить подходящую замену.
Близкие по параметрам прокладки от ВАЗ. Нужно подрезать по месту.
965-2914012-Б Рычаг задней подвески правый
965-2914013-Б Рычаг задней подвески левый
Резаком очистил от грязи и рыхлой ржавчины, затем прошелся щеткой по металлу.
Далее почистил щеткой насадкой на дель. Получилось плохо, снялась только грязь
и немного рыхлой ржавчины. Проблему решил просто, отдал на завод отпескоструить.
Сделали как всегда паршиво, но лучше чем мучаться с щеткой. Обработал преобразователем
ржавчины, нанес несколько раз. В течение дня кистью обновлял слой преобразователя.
Потом помыл рычаги бензином и вытер тряпкой. Ржавчина осталась только в скрытых
полостях, куда не достала пескоструйка и в виде небольших точек на видимых поверхностях.
Подождал пока высохнут, потом зачистил их щеткой-насадкой на дрель. Установил сайлент-блоки,
при помощи оправки. Очищенные рычаги обезжирил и покрыл эмалью МЧ-123 в два слоя.
Сайлент-блоки предварительно заклеил малярным скотчем.
Фото рычагов подвески:
965-2914086 Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески средняя
965-2914087 Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески наружная
965-2914087 Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески распорная
Куплены новые сайлент-блоки от ЗАЗ-968М. Установлены в рычаги.
385113-П8 Шайба рычагов задней подвески регулировочная
Ржавчина и старый цинк удалены припомощи ортофосфорной кислоты. Шайбы заново
оцинокованы:
201626-П8 Болт крепления рычагов задней подвески
Болт очень хорошо сохранился, благодаря оцинковке. После ортофосфорной кислоты
ржавчина и цинк исчезли, остался чистый металл. После оцинковки болт выглядит
отменно:
251619-П8 Гайка болта крепления рычагов задней подвески самоконтрящаяся
Сделал все тоже что и с болтом, вот результат:
965-2914100 Кронштейн продольного рычага задней подвески
Сначала очистил кронштейн от рыхлой ржавчины резаком, ручно щеткой и насадкой
на дрель. Она отчищалась неохотно. Потом несколько дней держал в 15 процентном
растворе ортофосфорной кислоты, высушил, очистил щеткой. Очищенный кронштейн
для обезжиривания на 20 минут поместил в ведро с водой и растворенной в ней
кальцинированной содой (используется для стирки). Тонкий и едва заметный налет
ржавчины удалил, поместив деталь на 20 минут в раствор ортофосфорной кислоты.
Затем вытер и окончательно высушил термо-пистолетом. Загрунтовал кистью грунтовкой
ГФ-021. На следующий день покрасил кистью эмалью МЧ-123. Фото кронштейна:
965-2914104 Прокладка кронштейна продольного рычага задней подвески
Изготовить нувую из резины. По контуру посадочного места рычага.
201518-П8 Болт крепления кронштейна продольного рычага задней подвески
Очистить от ржавчины, оцинковать, но проще подобрать аналог.
252136-П2 Шайба пружинная
Очистить от ржавчины, фосфатировать, но проще подобрать аналог.
252006-П Шайба плоская
Очистить от ржавчины, оцинковать, но проще подобрать аналог.
Тормозной щит чистил как и рычаги. Сначала резаком, потом щеткой-насадкой.
Далее долго очищал преобразователем ржавчины. Нанес преобразователь, для более
быстрой обработки влажную поверхность металла скоблил резаком и цистил металлической
щеткой. Как только исчезла большая часть рыхлой ржавчины, стал водить по металлу
кистью, смоченной в преобразователе. Ржавчина просто смывалась как грязь. Поверхность
очистилась, далее отмыл щит бензином и вытер насухо тряпкой. При помощи сварки восстановил
отсутствующий метал в месте соприкосновения щита и привода стояночного тормоза.
Потом еще раз обработал. Оставил на несколько дней в водном раствое ортофосфорной
кислоты. Ржавчина удалилась полностью. Оба тормозных щита окрашены как
и рычаги.
Фото тормозного щита:
Корпус ступичных подшипников. Вынул подшипники. Запрессованные обоймы
подшипников выбил старым штоком из коробки передач. Выбивал последовательно
ударяя, то по левой, то по правой стороне обоймы. Вымыл корпус бензином внутри
и снаружи. Очистил шеткой-насадкой, затем обработал преобразователем ржавчины.
После того как вымыл и высушил пришлось еще раз пройтись щеткой-насадкой. Очистил,
загрунтовал и окрасил, как описано выше. Установил новую масленку.
Фото корпуса подшипников:
Ступица и фланец полуоси. Почистил все как и корпус подшипников. Фланец
полуоси оказался разборным, с него можно снять грязеотражатель легкими ударами
молотка. Также со ступицы можно снять грязеотражатель. На торец грязеотражателя,
со стороны крепежных отверстий под тормозной барабан, установить ударную отвертку,
ударить, установить ее на другую сторону, ударить, повторить. После нескольких
ударов грязеотражатель снимается. Все детали оцистил, обработал преобразователем.
На трущихся поверхностях была выработка. Отдал заварить и проточить на токарном
станке до номинального размера. После того как заварили выработку пришлось восстановить
фаску напильником. Затем покрасил черной эмалью.
Фото ступицы и фланца полуоси:
Аммортизаторы. Начал с одного. Разобрал почти без проблем, помогла ударная
отвертка при откручивании крышки (Специальный ключ упорно не хотел откручивать
крышку), все остальное снялось легко. Очистил от ржавчины, загрунтовал и окрасил
как описано выше.
Вот фотографии корпуса аммортизатора в процессе восстановления:
Тормоза. Очистил один тормозной цилиндр, полностью разобрал его, также
очистил тяги ручного тормоза. В дальнейшем возможно восстановление цилиндра,
воспользовавшись притиром и притирочной пастой. Нужно изготовить притир.
Восстановить защитное покрытие на деталях
Краску выбирал долго. Это должна быть атмосферостойкая краска, выдерживающая
также химическое воздействие (соль на дорогах) и желательно должа быть антикоррозийной.
Из подходящих и доступных нашел краску МЧ-123 от компании Ярославльские краски.
Сейчас предстоит выбрать грунт. Он должен иметь хорошую адгезию к металлу и быть
антикоррозийным (например, цинковым). Поиск привел только к ГФ-021. Грунт без содержания
цинка и ингибиторов коррозии, применяется для окраски повехностей из металла или дерева.
Оцинковку делаю на заводе. Оцинковка деталей в коробке размером с две фары стоит около 800р.
Самому оцинковку делать не рекомендую, это опсано.
Проверить наличие всех деталей по каталогу
Пока особо не проверял. Сейчас не хватает деталей и вспомогательных средств:
2 подшипника ступицы внешних
2 подшипника ступицы внутренних
2 сальника внешних
2 сальника внутренних
2 гайки ступицы
2 шайбы ступицы
1 болт крепления рычага
Хорошая консистентная смазка, лучше чем ЛИТОЛ-24
76й бензин для промывки деталей 20л
Кальцинированная сода для обезжиривания
Для смазки подшипников нужна электроплитка.
Собрать подвеску по инструкции
Фото собранного рычага подвески:
Закрыть упаковочной пленкой
Если есть желание мне что-то написать, то Вам сюда